南河捕鱼人
歌曲：似水流年（李健）
人在旅途，万般皆好，惟有不足的就是缺了老三花的伴随。
想着那一掀茶盖瞬间溢出的茉莉花香，心底不由地就馋得不行了。
盖碗儿茶虽喝不成，今天的龙门阵还是要接到摆。
许多老成都可能还记得，老南门城墙有个缺口，当年是为了方便躲避日本人轰炸而专门扒开的。
于是人们就都这么叫，渐渐地“城墙缺口”就成了一个地名符号。
“城墙缺口”的位置就在今南城塘坎街与锦里中路交汇处，但那时不叫锦里中路还不叫锦里中路，而是叫羊皮坝街。
以前，成都穿城九里三，市区完全包在老城墙之内，穿过城墙缺口就意味着出了城到了乡坝头。
那时的羊皮坝一带，阡陌纵横，城墙巍峨，菜畦成片，锦水东流，竹林茅舍，炊烟渺渺，好一幅秀美的的天府田园风光。
从陕西街、石室巷（原名何公巷）穿过塘坎街就到了南城墙的缺口，从缺口望去，便可见那滔滔东去的南河水。
那二年生，成都人洗衣浆裳多用井水，倘要清洗被褥、蚊帐之类的大件就会去城墙外的南河。
女人们蹲在没入河里的条石阶上，就着永不枯竭的南河流水，捶打揉搓着衣物。
孩子们则在岸边嬉戏打闹着，等待着洗完衣服的母亲，好一起回家。
那时的孩子们，经常就从城墙缺口这里，顺着凹凸不平的土壁爬上城墙去“打游击”、放风筝。
站在宽大的城墙上往四下放眼望去，就见城内满目青砖瓦房鳞次栉比，街头巷尾人流熙熙攘攘，炊烟四起。
而城外，一弯河水东流去，河面上的渡船、淘沙船就不停地忙碌着，河对岸茂密的古树，以及行进在碎石马路上的一辆辆马拉车，尽收眼底。
曾经的成都古城墙“高三丈，厚一丈八尺”，“坦平的城墙上可以并排着跑三两部汽车”（郭沫若《锦城走马》）。
可惜的是，年不知从哪里吹来一股拆毁城墙的妖风，竟将成都的老城墙拆的是支离破碎，老南门城墙自然也难逃厄运。
为了多快好省的尽快拆除城墙，甚至还会组织广大青年参加义务劳动，以此来凸显高涨的革命热情。
成都人历来精明，自打城墙开拆之后，废置的墙址很快派上了用场。
年，汪家拐砖瓦厂便率先在老南门城墙上因势筑窑，就地取土烧起砖来了。
取土容易，自然砖厂的生产成本就不高，经济效益超好。
年，汪家拐砖瓦厂又更名为成都第一砖瓦厂。
这样一来，汪家拐辖区在城墙上下办起了许多街道企业。
如塘坎街城墙缺口西侧便是赫赫有名的成都市南河锻压机械厂、成都车厢制造厂，被人戏称为“城墙经济”，汪家拐辖区的街道工业也一时名声大噪。
“城墙工业”的崛起，解决了很多市民的就业大问题，都是靠城墙“起的坎”。
到了上世纪九十年代，原古城墙边靠南河的外南人民路、羊皮坝街、城边街被扩建改造。
这三条街即是现在的锦里西路、锦里中路和锦里东路了。
古城墙旁边，也就是现在锦里中路与西路交汇处的锦江岸边，至今还挺立着一株有数百年寿命的皂荚树，树身上一圈圈深深的勒痕仍清晰可见，那是拴渡船的竹索留下的痕迹。
上世纪50年代，古树以西至百花新村一带，是成都老南门外有名的“娃娃坟”、“渣滓坝”，垃圾如山，蚊蝇逐臭，古树就在垃圾山东头的土坡上。
还有一句顺口溜：要打架，渣子坝；要杀人，通惠门。
原来这里曾经是一个老渡口，即羊皮坝渡口。羊皮坝渡口是何时形成的已难说清，但曾听老人说，这里最早是有便桥的，被洪水给冲毁了，人们索性在这里设置了渡船。
这渡口南岸连接杀牛巷、倒桑树直至武侯祠；北岸则与城内相通。
渡口的船老板姓叶，家就安在渡口，他有两条船，一条用来渡人，另一条则是他的居所。
为了避免船被大水冲走，船老板用竹索将船拴在老皂荚树上，以致于那老树身上的累累伤痕几十年后的今天还清晰可见。
有年夏天，老皂荚树忽然遭到雷击，一个大枝丫被折断，树干断裂处已被掏空，洞中一条碗口粗的大蛇被雷电当场劈死。这一事件顿时在附近居民中被渲染得神乎其神，引出了不少迷信的传闻。
成都夏日多雨，这时的南河就会水大浪涌，摆渡艰难。
船老板就将一根酒杯粗的长纤绳一端固定在岸边古树粗大的树干上，另一端即死死套牢船桅。
如此，纵使江水湍急，船儿也不会被急流冲打地老远。
有纤绳牵引，船老板显然就从容舒卷多了，手持竹篙，左点、右点，让一叶扁舟准确无误地游弋于码头之间。
冬日枯水季节，船家就在河边垒大石几块，上搭木板以作栈桥，这便是简陋而中用的临时渡船码头。
乘船一次只要1分钱，好像传闻说厂的家属职工往返于宿舍区（倒桑树街）至厂区（文庙西街），乘渡船是不给钱的，这就很是令人羡慕。
那时有许多人爱在这里下河洗澡，可以“游对河”、“凫上水”、“拉长滩”，一个个就脱得光溜溜的，扑进河里，划水打闹着。
到了上世纪70年代，就在渡船附近，厂自筹资金设计修建了成都市区唯一一座吊桥，桥长53米，宽2米，结构类似于都江堰的索桥。
自从有了吊桥后，摆渡船就彻底消失了。再后来，吊桥也被拆除，原址新建了一座单拱人行桥，名叫彩虹桥。
沿外南人民路（今锦里西路）西口向北拐，原为环城左路，是年成都开辟新西门后，沿城垣筑成一条土路，也是逛花会之交通要道。
环城左路东为老城墙，后由于年修建人防工程，连同锦里西路的城墙一并被拆除。
上世纪60年代，环城左路改名为建设路，至年更名为西城边街，再至年最终更名为琴台路。
年，琴台路被精心打造之后，成为成都市著名的”仿古一条街“。
今天从琴台路至百花潭公园，只需走过横跨南河的沧浪桥最为捷径。
此桥建于年，因桥两端各设亭子一方，且造型典雅古朴，人们习惯称它为百花潭廊桥。
而倘若是在50多年前，要从琴台路去百花潭公园（那时叫百花潭动物园）就只能过浮桥了。
浮桥建于上世纪50年代，位于沧浪桥上游约50米处，是一最简陋、也最简便实用的古老桥种。
桥以木船数支并列，船之头尾与水流方向平行，间隔有序的固定停泊于南河之中，再用厚木板将数船一一牢固连接，贯通两岸。
这种“水可载舟，水亦载桥，舟即是桥，舟桥一体”的浮桥，比起今天的钢筋水泥大桥算不上壮美，但它质朴，清新，自然、便捷，有一种原生态的美，走在上面微觉晃荡，优游，闲适，给老成都人留下了极为深刻的印像。
浮桥下游以东不远处的南河南岸边，上世纪五十年代有一座周家碾。
周家碾是茅草为盖、板壁残破。碾米时，守碾人打开档水板，一股急流便飞泻而下直击木转盘，缓缓带动碾磙在碾盘上滚动，发出咚咚的碾磨声，其节奏不快不慢。水流最后从木转盘冲出，沿小溪，很快就回归到了南河里。
过去，染靛街、倒桑树街多为老旧平房，靠河岸一侧有数处吊脚楼参差错落。
其楼临水而筑，一端紧靠岸体，另一端则依托河滩砌筑的砖柱或石墩支撑悬空而起，遂成为“江上楼，高枕锦江流”的独特景观，老百姓则形象地呼之为吊脚楼，此乃南河一旧景。
吊脚楼无须增加宅基地，只将河滩巧加利用，的确不失为南河人家的一种聪明之举。
这里的吊脚楼有十余处，楼主一般是住家户，从古至今，“万里桥边多酒家”，一些精明的店老板便看中这吊脚楼的水乡风情，在这里开张做买卖。
万里桥南头，以经营传统川菜小有名气的肇明饭店便是其一，在此享用美味佳肴别有一番情趣。
春秋之时，邀友二三，登斯楼也，推窗下望，则见流水潺潺，鸭儿上下游淌，翻腾戏水。
笑谈中，把盏小酌，凉风拂面，好不惬意。
待到酒酣耳热杯盘狼藉买单时，店家结帐的方式也很特别，向来是以清点桌上盘碗作为计价的依据，这应该不会有错。
但也不尽然，有街坊传闻，有食客大快朵颐之后，趁着店家不防，择其桌上空盘一二，迅即推窗抛入河中。
算账时，店家虽怀疑，却又不明究里，真是哑巴吃*连。
等到枯水期到了，水落盘现，楼下河滩处尽皆残盘，店家方才恍然，只能讪讪大骂。
与肇明饭店隔河相望的是枕江楼。
枕江楼建于上世纪20年代，在万里桥上流岸边，临锦江水，砌石堤，堤上修房，碧瓦朱栏，几净窗明，抗战时期即为酒家，以醉虾出名。
因地当桥洞，又在水流湍激之处，无论何时，好像总有一股凉风拂人，在天气热时，这地方的确是一个乘凉饮酒的雅座。
后来，也不知起于何时，枕江楼不再经营酒食，而改作了茶社，但仍不失为成都一道颇具魅力的风景线。
无论吊脚楼还是枕江楼，都因临江靠水，总给人以风雨飘摇的感觉，隐患也就在所难免，若洪水肆虐，则更是首当其冲。
年，特大洪水使得枕江楼楼基石堤全线塌方，而最让人揪心的那十余处吊脚楼反倒安然无恙，于是事后有人笑谈：想不到“干虾儿”未受损，却伤了“壮汉”。
年2月，在轰隆的爆破声中，万里桥被拆除，此后，倒桑树、染靛街靠南河边所有民房全部拆除，河堤重新砌建，这儿的吊脚楼以及对岸的枕江楼也就不复存在了。
几十年过去了，成都再没了旧模样，完全成了新眯新眼的国际大都市。
只有锦江边那株古老的皂荚树，还继续坚守在那里，仿佛仍在向人们述说着逝去的岁月。
今天结束旅程，回成都再摆龙门阵了。
下篇再见。
平叔闲谭
听平叔摆龙门阵
长按
